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OPORTO EN UN DÍA

Hermosa decadencia

Catorce horas después… y de nuevo en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Ése ha sido el tiempo necesario para descubrir Oporto, la segunda ciudad de Portugal, un destino terriblemente encantador, que supera con creces todas las expectativas. Una ciudad resplandeciente y decadente, gris y colorida, tortuosa y pronunciada, pero que siempre mira al abismo, por donde discurre el majestuoso río Duero, que unos kilómetros más allá muere en las aguas del Atlántico. Oporto es una ciudad silenciosa y pausada pero siempre laboriosa. En 1996, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Texto: ALEC FORSSMANN. Fotografía: CAROL VALENCIANO

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Perspectiva de Oporto desde el Ponte Luís I, con el río Duero en primer término.

Una pulcra y moderna línea de metro enlaza el Aeropuerto Francisco Sá Carneiro con el centro de Oporto, a diez kilómetros de distancia. El trayecto, que sólo cuesta 1,80 euros, dura unos 35 minutos y discurre en todo momento por la superficie. Nada más salir de la estación de Trindade resulta chocante el ritmo lánguido y el silencio que reina en la ciudad, únicamente alterado por el constante graznido de las enormes gaviotas, cuya presencia advierte la cercanía del océano. Conviene no prestar mucha atención al mapa y dejarse guiar más bien por el instinto; Oporto depara muchas sorpresas.

Frente al monumental edificio del Ayuntamiento -coronado por una torre de 70 metros de altura con un reloj; parece una lanzadera a punto de proyectar un cohete al espacio- se abre la Avenida dos Aliados, un bulevar holgado y aireado. A ambos lados se alinean edificios de aspecto señorial, alguno en estado precario, con las ventanas tapiadas o los cristales rotos. El cielo primaveral cambia constantemente de decorado: ora se nubla y chispea, ora luce un sol cegador. Hacia la izquierda se toma la Rua Formosa y de nuevo a la izquierda se asciende por la Rua de Sá da Bandeira hasta el Mercado do Bolhão, encantador pero decrépito, como un bello rostro ajado por los años. Es un mercado profuso en colores, aromas y sabores: suculentas fresas del Algarve, caracolas de Mozambique y de la India, azafrán y guindillas de Portugal… También abundan las gallinas y los conejos. Por unos 2,5 euros se puede comprar un botellín de Porto Cruz para amenizar el paseo con unos tragos del célebre vino dulce de Oporto, cuyas bodegas se asientan en Vila Nova de Gaia, en la otra ribera del Duero. Muchos de los puestos lucen pósters del Fútbol Club Oporto, motivo de orgullo de los tripeiros, como se conoce a los habitantes de Oporto. “Porto Campeão”, reza uno de ellos, en el que aparece la efigie de José Mourinho, con motivo de la consecución de la Liga de Campeones en la temporada 2003/04, la segunda de su historia. Si se abre el apetito, en una de las paradas se pueden comer sardinhas asadas.

Las bodegas del célebre vino dulce de Oporto se asientan en Vila Nova de Gaia, en la otra ribera del río Duero

De vuelta a la Avenida dos Aliados. En la Praça da Liberdade se erige una estatua ecuestre de Pedro I de Brasil y IV de Portugal, que proclamó la Independencia de Brasil (antigua colonia de Portugal) y se convirtió en el primer emperador de este reino, aunque falleció a los 35 años de edad a causa de una tuberculosis. Frente a la Estação São Bento, del arquitecto Marques da Silva, se empina a un lado la Rua 31 de Janeiro y al otro la Rua dos Clérigos. Desde aquí se obtiene probablemente la perspectiva más hermosa de la parte moderna de la ciudad: a mano izquierda la Igreja (iglesia) de Santo Ildefonso, reconstruida a partir de 1730, con su espléndida fachada recubierta de azulejos; y a la derecha, a más altura, la Igreja dos Clérigos, con su majestuosa torre barroca de 76 metros de altura, obra de Nicolau Nasoni. Conviene ascender por la Rua dos Clérigos, tomar la Rua das Carmelitas y adentrarse en la Librería Lello e Irmão, una de las más bonitas del mundo. El magnífico interior, rico en detalles, está bañado con luz natural, que se filtra a través de las vidrieras coloreadas del techo, y presidido por una desbordante escalinata que se bifurca al acceder al piso superior. Los libros se apilan ordenadamente en vitrinas rematadas en arcos ojivales.

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La agradable Praça de Carlos Alberto, con el monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial.

Desde la Praça de Gomes Teixeira, lanzando la vista en picado hacia el Duero -aunque todavía no se aprecia-, se intuye por primera vez la perspectiva asimétrica y heterogénea de la ciudad, nada que ver con el ordenado ensanche burgués. A unos pasos se localiza la delicada y floreada Praça de Carlos Alberto, en la que se levanta un monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Conviene acercarse hasta la Igreja dos Carmelitas, de mediados del siglo XVII, y admirar desde la calle los azulejos que adornan el lado izquierdo de la nave. Al rodear la Torre dos Clérigos por su parte trasera se desciende por una sombría calleja. Del escaparate de una carnicería cuelgan boca abajo unos cerdos destripados. Aquí se produce el tránsito de una ciudad a otra. El viajero se sumerge en el corazón de Oporto: antiguo y decrépito, tortuoso y pronunciado, estrecho y algo nauseabundo, pero terriblemente encantador.

El corazón de Oporto es antiguo y decrépito, tortuoso y pronunciado, estrecho y algo nauseabundo, pero terriblemente encantador

Las gaviotas de mirada desafiante vigilan postradas en lo alto de un balcón desvencijado; ya no mantienen una distancia prudencial con las personas. Las grises fachadas aparecen revestidas de azulejos de colores: rojo, verde, amarillo, azul. Edificios de cuatro plantas en estado de abandono, y otros en los que la ropa cuelga tiesa en los balcones, junto a alguna que otra bandera descolorida de Portugal. Ventanas engalanadas con flores y ventanas tapiadas con ladrillos. La diminuta Capela de Nossa Senhora da Silva (Capilla de Nuestra Señora de Silva), que permanece ahí desde el siglo XV. Algunos bajos de este barrio alojan tiendas exquisitas y locales modernos.

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Los tradicionales barcos 'rabelo' transportaban las barricas del célebre vino de Oporto.

Entre dos edificios de la Praça Infante D. Henrique (Enrique el Navegante) se manifiestan por primera vez las turbias aguas del Duero (Douro, en portugués), un río de vasto cauce. Al asomarse al mismo, la vista se fragmenta en mil pedazos: los transbordadores y los tradicionales barcos rabelo que surcan pausadamente el río, y en la otra orilla las prósperas caves o bodegas de vino oporto o los edificios encaramados en la cima, en Vila Nova de Gaia. Cae una lluvia fina y el viento corre fantasmagórico por las angostas callejuelas de la Ribeira, donde se localizan un buen puñado de restaurantes típicos, algunos con vistas al río. Una ensalada para compartir, estofado de pato con arroz y un lenguado a la plancha (aunque en Oporto es más típico el bacalao o la sardina), todo regado con un magnífico vinho verde bien frío.

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Cruzar por primera vez el Ponte Luís I se convierte en una experiencia inolvidable, casi sublime.

De nuevo en el Cais de Ribera, ese hermoso mirador que se asoma al Duero, se percibe por primera vez, en toda su pesada magnificencia, la imponente estructura de hierro del Ponte (puente) Luís I, que inevitablemente recuerda a la Torre Eiffel. De hecho, fue proyectado por Théophile Seyrig, colaborador de Gustave Eiffel, y se construyó entre 1881 y 1887. En ese instante se puede apreciar la empequeñecida figura de un corredor que pasa a lo largo de la pasarela superior totalmente ajeno al abismo. La fuerza instintiva que ha estado guiando este viaje reclama encaramarse a lo más alto y cruzar a la otra orilla por esa misma pasarela. El paso inferior, aunque mucho más accesible, no resulta igual de emocionante. Se puede alcanzar la cúspide a través del Funicular dos Guindais, pero merece la pena subir por las interminables escaleras para experimentar el ascenso progresivo hacia la cresta de la ciudad, donde se asienta la Sé o Catedral. Una vez ahí, frente a la plaza de la catedral, totalmente exhausto pero triunfante por el esfuerzo realizado, el emplazamiento regala al visitante las mejores vistas de Oporto, que quedarán grabadas para siempre en la retina. La ciudad abigarrada, decadente e inconmensurable refleja, en un chasquido de dedos, toda su historia de adaptación al medio, es decir, a los riscos sobre los que se construyó desafiando las alturas. Uno se imagina las impresionantes vistas que se deben obtener desde el salón o cuarto de baño de cualquiera de las casuchas que cuelgan al vacío. Se impone una visita fugaz a la Sé para contemplar el altar y el extraordinario claustro gótico. Los pasos se dirigen ahora al portentoso puente. Cruzarlo por primera vez una tarde fría y con el azote del viento se convierte en una experiencia inolvidable, casi sublime, ya sea por eso de alcanzar el cielo.

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Vista de Oporto desde la Sé o Catedral. A la derecha, la Torre dos Clérigos.

El tranvía circula continuamente por los raíles centrales como si fuera lo más normal del mundo. Se nota claramente quién es turista y quién no. A medida que se avanza, el vigor natural de las piernas se transforma en una ridícula sensación de flojera. La espalda se encorva ligeramente y las manos -o más bien garras- están dispuestas a saltar en cualquier momento sobre la baranda como un gato sobre su presa. Unas estrechísimas rendijas recorren el puente longitudinalmente. A duras penas podría caber un cigarrillo, pero uno siente que la terrible flojera acabará por deshacer el cuerpo y se filtrará por ahí como la lluvia. En el centro del puente, sobre las aguas que fluyen por el Duero y a caballo entre las dos orillas, uno siente la llamada de la vida, y sólo por eso ya merece la pena viajar a Oporto. Al llegar al otro extremo, la vista repara, por casualidad, en la cabina de una grúa que maniobra en las alturas, en el espacio aéreo de las gaviotas. En este caso, uno no siente empatía por el ser humano que maneja plácidamente los mandos, acaso escuchando un programa de radio cualquiera.

Recientemente se ha inaugurado un teleférico que conduce directamente hacia el embarcadero de Cais de Gaia, en Vila Nova de Gaia, desde donde parten los transbordadores que realizan cruceros por el Duero. Pero, de nuevo, no conviene burlar las alturas con engendros falaces, sino descender a pie por las calles lúgubres y empedradas en las que el freno de mano de los coches casi describe un ángulo de 90 grados. ¡Hay que pensar en todas esas generaciones que habitaron durante siglos esas casas de muros ladeados y que subían y bajaban cada día a pie! El transbordador parte puntual a las 16:30. La travesía, de unos 50 minutos, remonta el Duero hasta un curioso prado periférico, da media vuelta, regresa sobre su estela, continúa hasta el estuario del Duero, en Foz do Douro, y vuelve al embarcadero.

La travesía en transbordador, de unos 50 minutos, remonta el Duero, regresa sobre su estela y continúa hasta el estuario del río

El barco pasa por debajo de seis puentes monumentales, transitados tanto por peatones como por coches, tranvías o trenes. Cabe decir que esa tarde la cubierta del barco está atestada de adolescentes alborotadores de un colegio, que saludan a grito pelado a todo aquel que se cruza con la embarcación, como unos náufragos a la deriva que por fin divisan un navío.

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El río Duero desemboca en el Océano Atlántico después de recorrer 897 kilómetros.

La desembocadura del Duero es un acontecimiento extraordinario. El río Duero es el más caudaloso de la Península y el segundo más largo, después del Tajo. A lo largo de 897 kilómetros se reflejan en sus aguas ciudades tan bellas como Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. La desembocadura constituye el auténtico dominio de las gaviotas patiamarillas. Aquí, tras el impreciso horizonte, se desliza el Océano Atlántico sobre buena parte del globo, antiguo obstáculo físico y psicológico para alcanzar el Nuevo Mundo.

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Un Comentario

  1. Publicado: 24 febrero, 2014 a las 16:55 | Permalink

    Pues es muy bueno el artículo. ;).

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