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ROMA EN UN DÍA

La ciudad desmembrada

Las aerolíneas de bajo coste han propiciado un nuevo fenómeno turístico: los viajes relámpago por toda Europa, una alternativa para aquellas personas que únicamente disponen de un día festivo a la semana. Hoy es posible viajar a muchas ciudades europeas a un precio económico y permanecer menos de 24 horas, sin la necesidad de reservar alojamiento. Roma es una ciudad inabarcable e inacabable, no se descubre en un fin de semana ni en toda una vida. A Roma siempre se vuelve, por eso no resulta tan descabellado visitarla en un solo día. Resulta sorprendente lo que puede dar de sí una sola jornada. Unos 90 euros por persona, todo incluido.

Texto: ALEC FORSSMANN. Fotografía: CAROL VALENCIANO

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El Coliseo se inauguró en el año 80 d.C. (hace casi 2.000 años), bajo mandato del emperador Vespasiano.

Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Son las 4:45 de un miércoles cualquiera de diciembre. No hay problemas para encontrar aparcamiento. La Terminal 2 presenta un aspecto desolador a estas horas de la madrugada. Apenas hay cola en el mostrador de facturación de la aerolínea de bajo coste. A las 6:25 sale el vuelo con destino al aeropuerto de Ciampino, en Roma. El avión está prácticamente lleno. Sale sin retraso. Aterriza a las 7:45. Día gris y lluvioso. Un autocar enlaza el aeropuerto con el centro de Roma. El tráfico es desesperante, algo habitual en Roma. Se tarda más de una hora en recorrer 15 kilómetros. En tiempos imperiales ya se decía que todos los caminos conducen a Roma; hoy se podría afirmar que, además, convergen en Termini. La principal estación de Italia -y la segunda de Europa en tráfico de viajeros, después de la Gare du Nord de París- es un auténtico nudo de comunicaciones. Desde aquí parten en todas direcciones los trenes de corta y larga distancia, el metro, autobuses, taxis o coches de alquiler. Sin embargo, es un lugar desapacible, de tránsito. Resulta curioso observar el contraste de personas que se cruzan por este monumental edificio: individuos que avanzan atropelladamente, arrastrando maletas de ruedas y personajes errantes que simplemente vagan por ahí. Muchos carteristas.

Frente a la estación se abre la Piazza dei Cinquecento, desde donde parten centenares de autobuses interurbanos atestados de gente. Las copas de los árboles están plagadas de estorninos, que emiten un ruido ensordecedor. Se calcula que en Roma hibernan unos cinco millones de ejemplares, es decir, hay más estorninos que habitantes en el área metropolitana. Pero merece la pena presenciar las alucinantes formas que dibujan en el cielo cuando vuelan en bandada al atardecer.

Merece la pena presenciar las alucinantes formas que dibujan los estorninos en el cielo

La Via Cavour arranca en la misma plaza y desciende a través del Esquilino, la más alta de las siete colinas sobre las que se fundó Roma, hoy en día casi imperceptibles. A mano izquierda aparece la basílica de Santa Maria Maggiore, dedicada a la Virgen María. El interior es impresionante, especialmente el pavimento de estilo cosmatesco (decoración geométrica creada con incrustaciones de mármol de variados colores) y el artesonado dorado del techo de la nave central. Según la tradición, fue elaborado con el oro que habían expoliado los conquistadores españoles en América. A continuación, conviene encaminarse hacia la iglesia de San Pietro in Vincoli, a poca distancia pero difícil de localizar. A pesar del poco espacio disponible para caminar (Roma es una ciudad concebida para los coches y no para los peatones), las calles aquí son realmente pintorescas, con sus características fachadas amarillas o anaranjadas, algunas casi completamente cubiertas de hiedra. San Pietro in Vincoli esconde una escultura excepcional, probablemente la mejor de todos los tiempos: el Moisés de Miguel Ángel. Muestra un rostro contrariado, volteado hacia un lado, una mirada penetrante que expresa cólera y resentimiento, los brazos tiesos y musculosos, y los dedos retorciéndose entre la barba. El mármol cobra vida. Esta escultura refleja como ninguna otra la tensión interior, la ira contenida.

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Uno de los secretos patios abovedados que aparecen en Roma a cada paso.

Continúa el paseo. No hay que perder vista los recónditos lugares que aparecen a cada paso: un pasillo abovedado y oscuro esconde un magnífico patio interior presidido por una fuente en forma de concha y dos estatuas desmembradas. Al final de la calle se manifiesta por primera vez el Coliseo. Es un milagro que siga en pie. El peso de la historia se refleja en la roca erosionada y ennegrecida. Al contemplarlo desde la acera se aprecia la magnitud y robustez de esta obra. Efímeros fragmentos de nubes grises pasan por encima de los estáticos bloques de piedra, que permanecen ahí desde hace casi 2.000 años. Movilidad frente a inmovilidad. Entonces se produce una revelación, y todo se desvanece alrededor: los falsos gladiadores que se hacen fotografías con los turistas; y los mismos turistas; y los carabinieri; y los puestos que venden réplicas en miniatura del Coliseo. Por un momento se evidencia el implacable paso del tiempo. El camino continúa por la Via dei Fori Imperiali, que fue construida directamente sobre el Foro Romano e inaugurada en 1932. Resulta inevitable girarse una vez más para contemplar el Coliseo y evocar los tiempos en que los gladiadores derramaban sangre y el pueblo rugía en su interior. Al cruzar el Foro Romano la vista quiere abarcar todas las ruinas, pero no puede. Pedazos de columnas y capiteles esparcidos por todos lados. Es la belleza decadente de Roma, la ciudad desmembrada y despedazada, los vestigios del gran imperio de antaño que fue arrasado por los bárbaros. Las ruinas que se extienden por Roma sirven hoy de refugio a los gatos callejeros. La Via dei Fori Imperiali desemboca en la Piazza Venezia, la enorme plaza en la que se congregaban los ciudadanos para escuchar los enardecidos discursos de Benito Mussolini. A uno de los lados se levanta el Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, primer rey de la Italia unificada. Este majestuoso monumento de estilo neoclásico, al que los romanos han llegado a apodar la máquina de escribir (por su parecido con este aparato), está construido con un mármol blanco tan impoluto que puede resultar muy cegador los días en que luce el sol. Adyacente a este edificio, en la cima de la Colina Capitolina, se halla una de las plazoletas más bellas del mundo: la Piazza del Campidoglio, proyectada por Miguel Ángel. En el centro se levanta la estatua ecuestre de Marco Aurelio.

La Piazza del Campidoglio, proyectada por Miguel Ángel, es una de las plazoletas más bellas del mundo

Si se pretende acceder a esta plaza conviene no equivocarse y subir por la escalera Cordonata, ya que justo al lado se encuentra la escalinata que asciende a la basílica de Santa Maria in Aracoeli, que tiene 124 peldaños muy inclinados. En el pasado se la consideraba una escalera santa y muchos fieles la subían de rodillas.

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Por el óculo del Panteón de Agripa, de casi 9 metros de diámetro, se filtra la luz y la lluvia.

Los pasos se encaminan hacia el corazón de Roma. Las piernas se resienten, así que se impone una parada para comer una pizza al taglio (al corte). En el centro de la Piazza della Minerva llama la atención el Pulcino della Minerva, una escultura de Bernini compuesta por un elefante que sostiene uno de los obeliscos que fueron trasladados a Roma desde Egipto. Hay que estar preparado para lo que se avecina… Entre dos edificios se asoma una extraña forma esférica de apariencia milenaria, como el caparazón de una tortuga prehistórica descomunal. Es el Panteón de Agripa, obra maestra de la arquitectura universal. Este templo circular dedicado a todos los dioses se empezó a construir a comienzos de nuestra era. Las formidables columnas de granito que sostienen el frontón empequeñecen al visitante, que se siente aturdido al cruzar el umbral y descubrir la enorme cúpula que corona el templo. En el centro de la misma se abre un óculo circular de casi 9 metros de diámetro por el que se filtra la luz del sol o, como ocurre este mismo día, el agua de la lluvia. El Panteón acoge las tumbas de Víctor Manuel II y del artista del Renacimiento Rafael Sanzio, que murió el mismo día que cumplió 37 años. El recorrido prosigue hacia la espléndida Piazza Navona, en la que antiguamente se emplazaba el Estadio de Domiciano. Resulta increíble pensar que en este mismo espacio se celebraban carreras de carros. Desde mediados del siglo XVII se erige aquí la Fontana dei Quattro Fiumi (Fuente de los Cuatro Ríos), del maestro Bernini. Este conjunto escultórico de belleza inigualable representa a los cuatro grandes ríos conocidos por aquel entonces: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. En el centro se eleva el obelisco de Domiciano. A poca distancia se halla la aireada Piazza del Popolo, en cuyo núcleo se levanta otro de los tantos obeliscos egipcios, dedicado a Ramsés II y de 24 metros de altura. Las iglesias gemelas (Santa Maria dei Miracoli y Santa Maria in Montesanto) están encaradas hacia la plaza, desde donde parte la Via del Corso, una de las principales vías comerciales de la ciudad. Muchas tiendas italianas de ropa y lencería. Por ahí se pasean las atractivas chicas romanas, fácilmente identificables por sus enormes gafas de sol, que llevan puestas a todas horas.

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Marionetas de dedo en un mercado navideño instalado en la Piazza Navona.

Callejeando un poco se llega a la Piazza di Spagna -en el siglo XVII toda esta zona era considerada territorio español-, la más bulliciosa y famosa de Roma, a pesar de que realmente no parece una plaza. La escalinata, inaugurada en 1725, probablemente sea la más bella del mundo. Sobre todo en primavera y verano, cuando se adorna con cientos de azaleas rojas o rosas y desde uno de los peldaños superiores se puede contemplar el ocaso por encima de los edificios.

La escalinata de la Piazza di Spagna se adorna en primavera y verano con cientos de azaleas rojas o rosas

En la Via Condotti se concentran las boutiques más exclusivas del mundo, que han hecho célebre el diseño italiano: Gucci, Valentino, Armani, Versace o Dolce & Gabbana. Antes de comer hay que acercarse sin falta a la Fontana di Trevi, del siglo XVIII, la fuente más espléndida y famosa de la historia. El dios Neptuno preside todo el conjunto escultórico, que está adosado a la fachada del Palazzo Poli. En distintas ventanas de este edificio se aprecian a dos funcionarios hablando por teléfono, totalmente ajenos al circo diario que se monta frente a sus ventanas: docenas de fotógrafos aficionados retratando la fuente desde todos los ángulos posibles pero tratando de evitar las salpicaduras del agua.

Es hora de montarse en uno de los taxis blancos y dirigirse al Trastevere, el barrio más auténtico y agradable de Roma, donde se concentran numerosos pubs y restaurantes. El coche se detiene en la misma Piazza di Santa Maria in Trastevere, donde se sitúa la preciosa basílica homónima que conserva en la fachada un mosaico del siglo XIII. El restaurante elegido se llama Aristocampo (Via della Lungaretta, 75), a pocos pasos de la plaza. Del dintel de la puerta cuelgan unos buenos fajos de peperoncini (guindillas), ingrediente esencial del plato de pasta típico romano: penne all’arrabbiata. A la entrada del restaurante un cartel en inglés reza: “Estamos en contra de la guerra y del menú turístico”. El interior es muy característico, con los populares manteles a cuadros rojos y blancos y botellas de chianti colgadas del techo. Los strozzapreti (asfixiacuras, literalmente) all’amatriciana están deliciosos…

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Tras las ramas de los plátanos se asoma la crecida del río Tiber, a su paso por el Ponte Sisto.

El recorrido se reanuda a lo largo del Lungotevere en dirección al Vaticano. Un agradable paseo bajo los plátanos que bordean el río Tiber. Las ramas de estos árboles caducifolios aparecen cubiertas con las hojas pardo-amarillentas típicas de la estación otoñal y cuelgan sobre las aguas como hermosas cabelleras. El cauce del río se bifurca cuando topa con la Isla Tiberina, un islote con forma de barco que desde hace siglos es un centro para la cura de enfermos. Más allá aparece el Ponte Sisto, construido entre 1473 y 1479 bajo el papa Sixto IV. Está formado por cuatro arcadas y presenta un orificio en el centro para reducir la presión del río en caso de crecidas. Precisamente este mismo día, el río baja muy crecido y los márgenes peatonales han desaparecido bajo las aguas. Cae la tarde. El cielo se tiñe de azul y violeta. Un policía municipal trata de poner orden en el caos circulatorio de Roma. Su chaqueta azul marino cuelga de una caja eléctrica.

Cae la tarde. El cielo se tiñe de azul y violeta. Un policía municipal trata de poner orden en el caos circulatorio de Roma

Aparece por fin el Castel Sant’Angelo, construido por el emperador Adriano para acoger su mausoleo y que sirvió de fortaleza y refugio para los papas. Está conectado con la Ciudad del Vaticano a través del Passetto, un corredor fortificado de 800 metros de longitud. La Via della Conciliazione conduce a la magnífica plaza de San Pedro, proyectada por Bernini entre 1656 y 1657. Las 284 columnas que flanquean la plaza simbolizan dos brazos que acogen a los fieles. Para acceder a la Basílica de San Pedro hay que superar un estricto control de seguridad… y de vestimenta: pantalones largos para los hombres y para las mujeres, que también pueden llevar faldas pero siempre por debajo de las rodillas; nada de gorras ni de sombreros y, menos aún, espaldas al descubierto.

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Al fondo, el Baldaquino de San Pedro, de Bernini.

Quien nunca haya visitado el mayor templo de la cristiandad se sentirá turbado nada más traspasar el umbral, como una hormiga cruzando las dependencias de un palacio descomunal. En un lugar tan ostentoso como éste resulta difícil asimilar el concepto de humildad que propugna la Iglesia. La vista examina la nave central, que alcanza los 46 metros de altura, y se desliza por las paredes observando los detalles, cada cual más profuso. “Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua”, se puede leer en una de las inscripciones (“Yo he rezado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca”). El tiempo apremia, pero antes de abandonar la basílica hay que contemplar el Baldaquino de Bernini, con sus cuatro columnas salomónicas en forma de espiral, y La Piedad, de Miguel Ángel, magnífica expresión del idealismo renacentista.

Toda la magnificencia del Vaticano se esfuma apenas se accede a las anticuadas y sofocantes instalaciones del metro de Roma, desde la parada de Ottaviano hasta Termini. Ya no hay tiempo para más, acaso para tomar algo en la misma estación, desde donde parte el autocar hacia el aeropuerto de Ciampino. El viaje de vuelta se produce con el intenso recuerdo de la jornada y con la extraña sensación de haber visitado la ciudad eterna en un solo día.

Veinte horas después. De nuevo en el aparcamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto de El Prat. El coche sigue ahí aparcado, solitario, impasible. Arranca el motor, los músculos se relajan. Sí, es posible visitar Roma en un solo día.

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