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SEVILLA EN UN DÍA

La ciudad sin sombra

Al visitar la capital andaluza se advierte la modernización que lleva experimentando la ciudad desde hace más de dos décadas: el Metrocentro (una moderna línea de tranvía que recorre el centro); las calles, limpias y peatonales; el proyecto -fallido- de la arquitecta Zaha Hadid; o las llamadas Setas de la Encarnación. Sin embargo, el viajero que recorre y husmea en sus calles -y casi desfallece ante el implacable sol- busca todos aquellos rasgos puramente sevillanos… y no siempre los encuentra. En este viaje de un día por Sevilla hay caballos y cocheros, naranjos, gárgolas, trajes de flamenca, piraguas, azulejos y cerámica y, sobre todo,… la gente de Triana, especialmente del Mercado. Pero apenas hay rastro de su suculenta gastronomía, del jolgorio de las tabernas o de su celebrado arte. Quizá no fuera el día indicado, seguramente Sevilla no se deja conocer en un solo día. Pero sí que es cierto que una nueva Sevilla se abre paso. Sólo cabe esperar que mantenga su idiosincrasia.

Texto: ALEC FORSSMANN. Fotografía: CAROL VALENCIANO

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Las fachadas multicolor de los edificios de la Calle Betis se asoman al río Guadalquivir.

El autobús urbano que parte del Aeropuerto de Sevilla se detiene en la última parada, en la Avenida de El Cid, frente a los Jardines del Prado de San Sebastián, que fueron inaugurados en 1997. En agosto de 2008 comenzó a construirse, en una parte del parque, la nueva Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla, un proyecto futurista de la arquitecta iraní Zaha Hadid. Desde entonces, la Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla se ha manifestado en contra de la destrucción de la arboleda y del parque en general, que fue financiado en buena parte con fondos europeos. Los jueces paralizaron las obras en 2009.

En el centro de la avenida se levanta una estatua triunfante del Cid Campeador; alrededor pasan los coches, las bicicletas y los peatones. A primera hora de la mañana la gente se dirige al trabajo y muchos jóvenes estudiantes se encaminan hacia la universidad. A lo largo de la calle San Fernando se puede contemplar el magnífico edificio de la Real Fábrica de Tabacos, del siglo XVIII, que hoy acoge el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A finales del siglo XIX esta importante industria llegó a emplear a unas 6.000 trabajadoras, las famosas cigarreras. En esta plácida calle se localizan algunos bares en los que se puede tomar un desayuno, a ser posible en uno de los patios interiores, que colindan con los exuberantes jardines de los Reales Alcázares.

Ésta es una mañana corriente, algo fría para el mes de mayo. La Avenida de la Constitución enfila hacia la Catedral. Por aquí discurre el Metrocentro, un moderno tranvía que se inauguró a finales de 2007. Resulta evidente la modernización que ha experimentado la ciudad a raíz de la Exposición Universal de 1992, con la que se conmemoró el V Centenario del Descubrimiento de América. Precisamente, a pocos pasos, se halla el Archivo General de Indias, donde se conservan miles de documentos originales referentes a los antiguos territorios ultramarinos españoles, entre ellos, textos autógrafos de Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Francisco Pizarro.

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Un coche de caballos y, al fondo, la Catedral.

Repican las campanas de la Giralda, el campanario de la Catedral, la torre más alta de Sevilla. Frente a la Puerta del Príncipe, en la fachada sur del templo, los cocheros esperan la llegada de turistas, junto a los tradicionales coches de caballos de ruedas amarillas. Un hermoso caballo de pelaje castaño y manchas blancas, con los ojos tapados con anteojeras, arquea elegantemente una de las patas delanteras. No hace falta profundizar en la historia de la Catedral para comprender la antigüedad de la misma; el paso de los siglos se intuye auténticamente en las deterioradas gárgolas y en la desgastada piedra de la fachada. La Catedral de Sevilla, que se comenzó a construir en el siglo XV, es la tercera más grande del mundo, por detrás de la basílica de San Pedro del Vaticano y la catedral de San Pablo de Londres.

La Catedral de Sevilla, que se comenzó a construir en el siglo XV, es la tercera más grande del mundo

Resulta evidente nada más entrar y caminar bajo sus descomunales y sombrías naves. En el coro, los canónigos recitan solemnemente en latín, y añaden un aire de misticismo al lugar. En el interior de la Catedral se puede visitar el fastuoso mausoleo dedicado a Cristóbal Colón, donde reposan parte de los restos del Almirante, mientras que otros fragmentos se hallan supuestamente en Santo Domingo, en la República Dominicana. Antes de abandonar el recinto conviene asomarse al Patio de los Naranjos, un anexo de la Catedral, en el que crecen estos perfumados árboles tan presentes en toda la ciudad.

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Traje de flamenca de la diseñadora Luchi Cabrera.

El paseo continúa por la Avenida de la Constitución hasta llegar a la Plaza Nueva, presidida por el Ayuntamiento. Frente a este edificio se levantan dos grandes laureles de indias (un árbol tropical) podados ¡de forma cuadrada!, bajo la sombra de las cuales se resguardan los cocheros. Se han cortado de esa guisa para no restar visibilidad a los espectadores que se acomodan sobre las tribunas durante la celebración de la Semana Santa. A pesar de la fuerza con la que luce el sol, en Sevilla apenas hay sombra. Cuando aprieta demasiado el sol, en la Calle Sierpes se colocan unos toldos a la altura de las azoteas para alivio de los transeúntes. Ésta es la calle más comercial de Sevilla, y desde aquí se puede dedicar buena parte de la mañana a callejear y visitar las tiendas, tabernas o confiterías de la zona. Hay que tener en cuenta que Sevilla es la ciudad con el centro histórico más amplio de Europa. En una de las terrazas de la acogedora Plaza del Salvador -donde se sitúa la iglesia homónima, con su característica fachada de ladrillo rojizo- se puede tomar una cerveza bien fría y, a pocos pasos, curiosear en una tienda de trajes de flamenca. “Es el único traje regional que está de moda”, explica la diseñadora Luchi Cabrera, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector. El diseño y estampado de estos trajes evoluciona cada año, mientras que los clásicos complementos como las peinetas, los pendientes de aro o las flores apenas han variado y siguen teniendo gran aceptación.

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De izquierda a derecha: la Torre del Oro, del siglo XIII, el Puente de San Telmo y el barrio de Triana.

A través de la transitada Calle Reyes Católicos se llega, por fin, al río Guadalquivir. Desde el Puente de Isabel II -más conocido como Puente de Triana- se divisa una amplia panorámica: en la ribera izquierda, en el Muelle de la Sal, se levanta el Monumento a la Tolerancia, escultura contemporánea de Eduardo Chillida, y más allá, la espléndida Torre del Oro, construida entre 1220 y 1221 y que aloja el Museo Naval de Sevilla. Un grupo de piragüistas surca velozmente las plácidas y verdosas aguas del Guadalquivir. Al cruzar el puente de hierro llaman la atención los numerosos candados que cuelgan de la barandilla del mismo, con los que las parejas pretenden inmortalizar su amor. En uno de ellos aparece un corazón dibujado y la inscripción: “Por la vida!”.

Al cruzar el Puente de Triana llaman la atención los numerosos candados con los que las parejas inmortalizan su amor

Al otro lado del puente se erige la curiosa Capilla del Carmen, adosada al mismo puente, construida con ladrillo y revestida con la típica cerámica de Triana. Ahí mismo se encuentra el Mercado de Triana, al que conviene entrar para interactuar con sus gentes.

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Carnicería en el Mercado de Triana, ubicado junto al Puente de Triana.

Nada más entrar, en una de las paradas se puede degustar una tremenda variedad de aceitunas españolas. La gordal, de fruto grande -como sugiere la palabra- es la típica de la provincia de Sevilla. En una carnicería un hombre despacha a una pareja de ancianos muy vivaces. Ella es trianera. “Siempre he dicho que del puente para allá es el extranjero, fíjate”, dice de forma jocosa. Él, en cambio, es de Alcalá del Río, un municipio de unos 10.000 habitantes situado a 13 kilómetros de Sevilla. Asegura que su pueblo tenía “dinero y de todo antes que Sevilla”, y que es más antiguo. “Pero ¿cuándo se hizo Alcalá del Río? ¡Si aquí estuvieron los moros!”, interviene el carnicero. A pocos pasos, en un puesto de venta de pescado y caracoles, aguarda un hombre delgado, de rostro bien rasurado y que viste camisa de mangas cortas azul pálido y pantalones negros. Se muestra entusiasta y chistoso, habla rápido -aunque marca pausadamente las sílabas de algunas palabras- y con fuerte acento andaluz. Ante la pregunta: ¿usted es de Triana?, se desenvuelve de la siguiente manera:

“De toda la vida, de la plaza… Yo vivo en la Calle Alfarería… Vamos a ver, nosotros estamos en Triana, y Sevilla está allí, cruzando el puente, es Sevilla… Los trianeros estamos tomando cerveza a las 11:30 o a las 12:00 sentados en las terrazas, treinta y tantos grados, por aquí y por aquí, ya tenemos 40 grados, terracitas fresquitas… Es que en Triana hay mucha arte… Sí, sí, aquí trianeros… Uuu… madre… Vivo en la Calle Alfarería, a donde hay la cerámica… ¡Jose!… Ah, bueno, sí, perdona, lo que estábamos hablando antes… Cabrillas hay durante todo-el-año… Éstas son de aquí de nuestro país… ¡Estamos en Triana! ¡No estamos en Andalucía!… Cabrillas hay durante todo-el-año… Y los caracoles, que son éstos los blanquillos, esos no hay más que en-el-verano… Uf… las cabrillas con tomate y un bollo de esos… Los caracoles hace 15 o 20 años que los estamos reci-biendo. Y claro, ya después, cuando pasen… tres meses… por ahí… ya… Se acabó. Claro, las cabrillas se guisan de una manera y los caracoles se guisan de-otra… Oy, oy, oy, por Dios, Dios mío de mi alma… Y sed andaluza, por lo menos”.

¿Y de pescado qué tienen?

“Pues aquí de pescado tenemos… aquí en Andalucía tenemos de todo, bueno, también lo tienen allí… por favor… A nosotros los sevillanos nos gusta de todo, de todo… Salmonete… los gallos, las gambas frescas… las corvinas; mira nosotros estamos especializados… Mira mi primo ahí metido, que está de vacaciones por aquí… Especialidad en corvinas de éstas, y en atún… Te voy a dar una sorpresa… La corvina se prepara en amarillo y con guisantitos y papas. Vino blanco fresquito para la comida ¡eh! Eso en los guisos siempre tiene que ser fundamental…

¿Cómo se llama usted?

“Peppino di Capri… Soy de Triana, ¿no?… Pero todo el mundo me dice Pepino, Pepino… Me lo dicen en confianza, eh… Porque yo, cuando era hippy, en mi época, iba yo a los clubs… A mucha honra… Había un cantante, italiano [El cantante y compositor napolitano Peppino di Capri, que ganó dos veces el Festival de San Remo]… Cuando yo usaba pantalones de campana… Pedía yo tantas veces sus canciones para bailar con las chavalitas que ya me pusieron todos los del barrio: Pepino, Pepino… Desde que era un cadete… Mira, mi tio Antonio, el de los atunes, esto sí que te va a sorprender. ¡Vámonos!…

En la parte trasera de su parada, Pepino señala un enorme ejemplar de atún rojo, de unos 100 kilos, que reposa sobre un carro. Ha sido pescado esa misma mañana y va destinado a un restaurante japonés.

En el Mercado de Triana, ‘Pepino’ -así le llaman- muestra un enorme atún rojo que va destinado a un restaurante japonés

La Calle de San Jacinto es una avenida muy popular, en la que se concentran bares y tabernas. A mano derecha, se accede a una zona ocupada por tiendas de cerámica, un conjunto de calles estrechas a las que se asoman pequeñas casas de fachadas blancas encaladas, con sus balcones de hierro forjado poblados de geranios. A la hora del tapeo surge al paso una terracita aparentemente tranquila de la Calle Callao, pero en ese momento un operario al mando de una excavadora se emperra en arrastrar un enorme contenedor, provocando un chirrido insoportable.

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El Puente de Isabel II (Puente de Triana), visto desde un hidropedal.

Triana se abandona por el mismo puente por el que se ha entrado en el barrio. En el otro extremo, en el Muelle de la Sal, se puede alquilar un hidropedal para deslizarse un rato sobre las aguas del Guadalquivir, tan quietas como las de una piscina. Simplemente hay que procurar pedalear por los márgenes del río para no entorpecer el paso de los transbordadores. Media hora es suficiente para alcanzar el Puente de Triana, pasar bajo sus arcadas y regresar. Eso sí, el sol, que se había mantenido expectante durante toda la mañana se abalanza en ese momento con todas sus fuerzas, provocando un tremendo sofoco. Sólo los turistas se aventuran a pasear por las calles a primera hora de la tarde. Conviene refugiarse en algún lugar. Al cruzar el Paseo de Cristóbal Colón -en dirección al centro- se pasa junto a una estatua muy realista del famoso torero sevillano Curro Romero. A su vera se levanta La Maestranza, la plaza de toros con mayor tradición taurina de España, que data de 1733. No cuesta mucho comprender la importancia de dividir los graderíos en Sol y Sombra.

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La plaza de toros de La Maestranza, del siglo XVIII, es la más importante de España.

De nuevo en el centro. Por la Avenida de la Constitución se accede, a través de un pasaje, a una oculta y encantadora plaza de planta semicircular, la Plaza del Cabildo. Una lápida rememora el terremoto que asoló la ciudad, el sábado 1 de noviembre de 1755 a las diez de la mañana, que duró un cuarto de hora y que “maltrató muchos edificios”.

Cae la tarde y el cansancio hace mella. Se recomienda desplazarse a la Alameda de Hércules, un agradable y céntrico paseo y una de las zonas de copas de la ciudad. En este amplio jardín público, creado a finales del siglo XVI, se levantan sendas columnas con las estatuas de Hércules y Julio César. Es hora de desconectar, sentarse en una de las terrazas de los locales y tomar un gin tonic o un mojito. Los sevillanos empiezan a salir a la calle, muchos visten la camiseta del Betis. Esa misma noche el equipo verdiblanco recibe al Tenerife y puede certificar su ascenso a la Primera División dos temporadas después de haber descendido (lo logra en la siguiente jornada).

Antes de partir hacia el aeropuerto en taxi, el camarero del local -en el que suenan oldies y éxitos del rock and roll- explica en qué consiste el último proyecto vanguardista que se ha levantado en la ciudad: el Metrosol Parasol, más conocido como las Setas de la Encarnación, una enorme estructura con forma de setas, situada en la Plaza de la Encarnación, que hace la función de mirador y que aloja varios locales, entre ellos un restaurante. Pues este proyecto ha levantado una gran polémica desde que se inició su construcción. Hace ya más de dos décadas que Sevilla se subió al tren de la modernización. Muchos ciudadanos consideran que el Ayuntamiento ha hecho las cosas con demasiada precipitación, sin respetar el pasado y la idiosincrasia de la ciudad. Pero el Consistorio ha seguido en esta línea. Una nueva Sevilla pide paso. Sólo hay que esperar que no se convierta en una de tantas ciudades impersonales que proliferan en el mundo. Sevilla es mucho más que eso.

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